От себя можем порекомендовать те приборы, с которыми мы работал и работаем. Их описание и наши отзывы есть на сайте.

Какие бывают металлоискатели? В соответствии с их назначением и кругом решаемых задач приборы подразделяются на:
- приборы для начинающих - дешевые приборы, ориентированные для поиска на пляжах и хорошо подходящие для приобретения начального опыта работы с металлоискателями; такие приборы обладают 1-2 органами управления и имеет чаще всего 1 режим работы - динамическую дискриминацию;
- универсальные приборы ориентированные на решение широкого круга задач - от развлечений на пляже до серьезного поиска "сокровищ". Для работы с такими приборами требуется некоторая подготовка; приборы имеют несколько режимов работы, среди которых обязательно есть статический режим точного обнаружения;
- компьютеризированные приборы - предназначенные для подготовленных пользователей, позволяют осуществлять детальный анализ скрытых объектов по размеру, металлу и глубине; их настройка осуществляется обычно с помощью небольшой клавиатуры и жидкокристаллического дисплея;
- глубинные - приборы для поиска больших объектов на большой глубине (2-6 м);
- подводные - герметичные приборы для поиска сокровищ на дне водоема.
Еще есть старательские, строительные, охранные, но нам это не интересно.

Выбор и сравнение приборов

Нас часто спрашивают, в чем разница между дорогими и дешевыми приборами, что лучше выбрать, какая фирма лучше? Мы поработали с десятком, а попробовали и еще больше разных аппаратов. Основной наш вывод по сравнению приборов мы сделали в своем первом фильме и он таков: Практически все фирменные приборы одинаковы по своим основным возможностям. Чувствительность по монетке 25-30 см в воздухе и 17-22 см в земле, способность различать цветные и черные металлы, определять примерную глубину до цели размером с монету.

В чем же разница? Приведу аналогию с сотовыми телефонами: есть простые, без излишеств, есть с разными полезными функциями, а есть крутые с кучей не всегда нужных наворотов. Но все они нормально работают. Ну может какие-то небольшие отличия в чувствительности и комфортности. Но зачастую это не оправданно завышает цену.

Точно также и с металлодетекторами. Работают примерно одинаково, но функциональность различная.

Отсюда основной наш совет (не совсем правильный с коммерческой стороны :-) – тем, кто только начинает поиск стоит взять прибор попроще, начального уровня. Проще привыкнуть и освоить, не придется путаться в настройках, ну и не переплачивать лишнее. Обычно на сезон-два такого прибора вполне достаточно. Дальше можно подумать и о более продвинутых моделях (если интерес не пропал). А старый прибор чаще всего остается жене, ребенку, соседу или товарищу. Многие фирмы (и мы тоже) предлагают взять старый прибор в зачет при покупке нового.

Если чувствуете, что интерес к этому увлечению длительный - можно присмотреть прибор из Среднего уровня.

Кто уверен в своих технических способностях, имеет время для освоения, хочет получить прибор на длительное время - предлагаем обратить внимание на приборы Профессионального уровня. Например мы с братом сейчас вполне успешно используем в поисках Minelab X-TERRA 74, сильный и толковый прибор.

Еще есть приборы , которые мы условно отнесли к Супер профессиональному уровню. Они довольно сложны в освоении и работе, так что особо не рекомендуем начинать с таких приборов. Хотя кто с техникой "на ты", имеет много времени для выездов и освоения - тот вполне может освоить и Minelab EXPLORER или WHITE`S SPECTRUM (XLT, DFX).

А вообще выбор прибора - вопрос довольно сложный и спорный.

Нужна ли увеличенная катушка вместо стандартной (приборы разные)?
Плюсы большой катушки:
- глубина на крупные объекты процентов на 10-15 увеличивается.
- на мелкие (в том числе на чешую) без изменений.
- шире полоса поиска, а значит зона обследования.
Минусы:
- тяжелый вес (рука быстрее устает),
- хуже работа пинпоинтера и определения глубины монеты.
И главный минус - на замусоренных участках такая катушка может цеплять по несколько целей разом (например гвоздь и в 20 см от него монета). Дискриминатор при этом неизвестно что выдает, но чаще показывает как мусор. В итоге монета не найдена.
Поэтому смысл в такой катушке: поиск на незамусоренных местах, разведка незнакомых мест (быстрее нащупать место), добивание мест, вычищенных простой катушкой (те цели, что на 10-15 % глубже лежат).
У меня на прошлом Гаррет-1350 была большая катушка, но за 2 года я ее использовал всего раз 7-10 не больше. И то ставил на пару часов, пока не находил нужный хутор или деревню. А потом снова менял на стандартную, а то и уменьшенную (от АСЕ-250).

Что за модель Garrett АСЕ-250? Модель появилась в 2004 году. Именно ее рекомендую начинающим поиск, а также женщинам и детям (из-за простоты и малого веса).
Еще год-два назад за 300 $ можно было купить самоделку или полузаводской прибор.
Теперь же появился Гаррет 250, который имеет большинство основных функций:
дискриминатор - отстройка от нежелательного железа;
определение металла - шкала по которой примерно можно определить железо-бронза, золото, алюминий - медь, серебро;
три тональности - высокая для серебра и меди; средняя для золота, бронзы и алюминия; низкая для железа;
Информативный монитор - состояние батарей, глубина, металл, программа поиска;
определение глубины (для монеты) - есть шкала 2 - 4 - 6 - 8+ дюймов;
5 программ поиска - все металлы, реликвии, ювелирные, монеты, пользовательский;
удобное питание - 4 пальчиковых батареи или аккумулятора, хватает на 25-30 часов работы;
Прибор очень прост в обращении, а чувствительность вполне приличная.
Наше мнение: Гаррет 250 по функциональности даже лучше 550 модели и почти идеален для начинающих.

Чем различаются АСЕ 150 и 250? Модели очень похожи. Чувствительность почти одинаковая, дизайн тоже. У 250-го на 2 программы поиска больше, сегментов дискриминатора не 4, а 12, больше сегментов чувствительности и глубиномера. Есть возможность выбрать свои настройки. Но это не столь важно. Главная разница - наличие у 250-го пинпоинтера. Очень удобная функция при поиске монет и других мелких предметов. Считаем что 70-80 $ разницы в цене того стоят. Если же прибор нужен для поисков "по войне", то достаточно и 150-й модели. Хотя из-за низкого спроса сейчас Г-150 почти не появляются в продаже.

Какая глубина обнаружения у приборов? Глубина зависит не только от прибора и катушки, но и от объекта (материала, массы, формы), от его положения в грунте и от свойств грунта. Т.е. в каждом конкретном случае глубина будет отличаться от любых "стандартных" испытаний очень сильно, поэтому фирмы-производители ее никогда не указывают - это не совсем честный рекламный трюк отечественных продавцов.

Garrett считает подобные испытания абсолютно бесполезными и их не проводит. Вместо этого для своих приборов глубину обнаружения (чувствительность) приводит в условных единицах, которые позволяют судить о приборах относительно друг друга, что гораздо корректнее:
GTI 2500 - 10, GTI 1500 - 8, GTP 1350 - 7, GTAx 550 - 5, ACE 250 - 4, ACE 150 - 3, Sea Hunter - 5, Gold Stinger - 4, Master Hunter - 6, Infinium LS - 9

Еще приведу выдержку из статьи МИФЫ О ГЛУБИНЕ ПОИСКА
Ни для кого не является секретом, что глубина поиска – это самый важный параметр металлоискателя. От начинающих поисковиков иногда можно услышать такие слова: “Почему все найденные мной монеты находятся на глубине не более 20 см, хотя по воздуху металлодетектор «видит» их гораздо дальше?”. Подобные вопросы можно встретить практически на всех интернетовских кладоискательских форумах. Масла в огонь подливают и разные рассказчики, что кто-то где-то с каким-то чудо-прибором поднял монетку с совершенно неправдоподобной глубины. Приходилось слышать историю о том, как с помощью Spectrum XLT был поднят советский пятак с полуметровой глубины. Рассказчика даже не смущал тот факт, что по воздуху тот же пятак можно обнаружить максимум на расстоянии 35 см от катушки. Причин таких ошибок может быть несколько:
Обычная ошибка глазомера, человек полагается на глаз, а не на линейку.
Часто бывает, что человек выкопает большую яму и обнаруживает монетку в середине вынутого куска земли. Но в рассказе продолжает фигурировать именно глубина ямы.
Изредка бывают и такое, когда слышен сигнал от предмета лежащего на поверхности или небольшой глубине. При его выкапывании находится более глубоко лежащая монета.
Есть и более экзотические случаи, когда монета долго пролежала в земле и пропитала своими окислами землю вокруг себя. Так образуется «гало». Соответственно, суммарный сигнал от них будет сильнее, но не больше, чем от монеты в тестах на воздухе.
Давайте попытаемся разобраться в этом вопросе. Первое - почему в тестах на воздухе монета обнаруживается, скажем, в 30 см, а в земле глубже 18-20 см ее невозможно найти? Тут ответ прост – зондирующий сигнал сильно ослабляется в земле.
Наблюдение второе – значительное ухудшение качества дискриминации объекта в грунте. Не будем вдаваться в технические подробности, причина этому - земля. Прибор реагирует на землю также как и на монету, лежащую в ней. Т.е. металлоискателю необходимо различать одновременно сигналы от двух объектов. Поэтому, сигнал, отраженный от земли начинает «забивать» слабый сигнал нашей монеты. В таком случае качество дискриминации резко ухудшается, по сравнению с воздушными тестами.
Очень важными являются уже не «супер-пупер» чувствительность металлодетектора, а стабильность его работы! Можно сделать прибор, который по воздуху будет «чуять» тот же пятак на полметра, но толку от этого мало. Вряд ли можно будет сбалансировать этот металлоискатель на такой чувствительности. А если у него еще и неважно с температурной стабильностью, то вам в процессе поиска придется часто подстраивать баланс земли, а это будет сильно отвлекать и утомлять. Некоторые приборы (например некоторые приборы фирмы АКА) имеют довольно высокую чувствительность, но часто ее приходится специально уменьшать для устранения ложных сигналов и устойчивой работы.

Окупается ли прибор? Большинство людей, приобретая прибор надеются сразу найти что-либо серьезное. Но со временем это проходит. Появляетя понимание, что самое главное это сам процесс. И радость по поводу найденной монеты или пуговицы не сильно зависит от ее ценности. Чем измерить удовольствие от процесса самого поиска? На свежем воздухе, в исторически интересном месте, с коллегами по увлечению. А находки надо понимать как подарок свыше. Но это лирика.
На практике процентов 80 купивших прибор могут окупить его за 2-3 сезона поисков. Быстрее - только если же повезет найти что-либо интересное. Лично я посчитал вырученные от продажи находок деньги, вычел свои затраты на прибор, бензин и т.д. Итог оказалось неплохой, прибор за сезон окупился, даже около 200 $ "навара". Но это в основном благодаря интересным находкам по Наполеону.

Можно ли работать под дождем, в воде? Катушки практически всех металлоискателей герметичны и позволяют работать на всю глубину шнура. Главное не намочить основной блок. Для защиты от дождя на него надевают защиту, а то и просто, целлофановый пакет или шапочку для душа.

Что такое Дискриминация? Поскольку сигнал принятый от любого металлического предмета проявит свой характерный фазовый сдвиг, то можно классифицировать различные типы объектов и различать их.
Например, серебряная монетка даёт значительно больший фазовый сдвиг, нежели алюминиевая пуговица, поэтому можно так настроить детектор, что он будет подавать звуковой сигнал в первом случае и молчать во втором, либо идентифицировать предмет на дисплее, либо отклонять стрелку микроамперметра.
Процесс распознавания металлических объектов называется дискриминацией (распознаванием, разделением). Самая простая форма дискриминации позволяет прибору подавать звуковой сигнал когда рамкой проводят над объектом, фазовый сдвиг сигнала от которого превышает среднюю величину (настраиваемую).
К сожалению, аппараты с таким типом дискриминатора не будут срабатывать на некоторые монеты и большую часть ювелирных изделий, если уровень дискриминация настроен достаточно высоко (для игнорирования обычного алюминиевого хлама типа пуговиц или крышечек от лекарств). Более полезная схема - это так называемый дискриминатор с выделением диапазона.
Такого типа схемы реагируют на объекты в пределах определенного диапазона (например, диапазон "никелевые монетки и кольца") и не будут реагировать на фазовые сдвиг сигнала выше этого диапазона (пуговицы, крышечки от лекарств) так и ниже него (железо, фольга). Более продвинутые детекторы этого типа можно настроить так, что для каждого из нескольких диапазонов он будет либо реагировать либо наоборот игнорировать сигналы фазового сдвига внутри него.
Детекторы металлов могут быть оборудованы различными устройствами считывания информации: цифровой дисплей, индикация на стрелочном приборе, и другие, помогающие идентифицировать объект. Мы называем эту характеристику ВИД (визуальный индикатор дискриминации) и главная ее функция - дать оператору возможность принять информированное решение о том, стоит ли приниматься за раскопки, не полагаясь только на звуковой сигнал. Но большинство, если не все МД, оборудованые ВИД, имеют также и звуковую систему распознавания

Прибор сигналит на некоторые камни, почему? Проблемы с некоторыми камнями, как их называют искатели "Горячий камень" есть у большинства приборов. Похоже в этих обычных с виду булыжника большое содержание металла. Бывает еще и сильно минерализованный грунт, когда в нем много растворенных окислов. На него тоже многие приборы дают ложные сигналы. По такому грунту рекомендую убрать чувствительность.

Прибор дает сигнал над целью, а после повторных сканирований молчит, почему? Приборы компьютеризированные, имеют автоматическую подстройку и еще что-то подобное. Поэтому первоначально бывает хороший сигнал, а потом обработав сигнал прибор уже молчит или изредка позвякивает. Это обычно на мусор. На монеты и прочие цветные металлы сигнал должен быть четким всегда. Бывают ложные или неустойчивые сигналы на ржавое железо. Бывает сигнал от монеты маскируется соседней железкой. Надо привыкнуть.

Беспокоят ложные сигналы при касании травы, кустов. Попробуйте плотнее обмотать шнур вокруг штанги - бывает катушка ловит качающийся относительно нее шнур. Уменьшите немного чувствительность - на максимуме часто бывают ложные сигналы. Иголочкой или шильцем сведите штекеры разъема шнура - бывает плохой контакт в этом месте.
Проверьте целостность катушки. Бывают еле заметные трещины, куда попадает влага и прибор глючит. Снимите если есть защиту с катушки и вытряхните из нее мусор. Бывает там шляпка гвоздя катается или какой-нибудь осколок.
Поднимите катушку вверх и подергайте шнур возле самого разъема блока - если появились позвякивания, значит плохая пайка проводов у разъема.

Что такое Динамический и Статический режимы? Хотя сигнал от земли может быть значительно сильнее сигнала от объекта, все же сигнал от земли стремиться оставаться неизменным или изменяться очень плавно во время движения рамкой. С другой стороны, сигнал от объекта возрастает резко до пикового значения и затем спадает в момент, когда рамка проходит над ним. Это открывает возможности использовать технику распознавания объекта не по амплитуде полученного сигнала, а по скорости его изменения. Такой режим работы МД называется "динамическим" (motion mode). Наиболее важный пример использования такого принципа - это динамическая дискриминация (motion discrimination). Если мы хотим выделить полезные сигналы, достаточные для идентификации объекта, недостаточно произвести только лишь отстройку от земли. Нужно посмотреть на объект под двумя различными углами, примерно так, как для определения расстояния мы решаем триангуляционную задачу, выбирая более чем одну точку наблюдения. Отстроившись от земли в одной точке, а в другой мы получаем некую комбинацию сигнала земли и объекта. И динамический режим используется для того, чтобы минимизировать этот остаточный сигнал от земли. В настоящее время все дискриминаторы и детекторы с монитором требуют для эффективного распознавания металлов постоянного передвижения рамки. Это не такая уж большая беда, поскольку в процессе поиска всё равно нужно двигаться.
Если вы обнаружили объект в режиме динамической дискриминации, то, вероятно захотите поточнее определить его местоположение, чтобы не копать впустую. Если ваш детектор оборудован глубиномером, вы захотите измерить и глубину залегания. Для точного определения положения и глубины залегания используется режим "все металлы" (all metal mode). Дискриминация тут не нужна, соответственно и рамкой двигать не нужно, за исключением тех движений, которые выводят рамку на точно на центр объекта. Если выражаться точнее - не важна скорость, с которой вы перемещаете рамку в этом режиме. Поэтому режим "все металлы" часто называют "статическим" (non-motion mode) (а также "нормальным режимом" (normal mode) или "режимом постоянного тока". Среди приборов только Garrett GTI-2500 и Fisher F-75 позволяют постоянно работать в статическом режиме, что позволяет прилично увеличить глубину обнаружения.

Можно ли найти 3-5 кг. золотых изделий на глубине 1-1,5м? Если да, то какой металлоискатель возьмет такую глубину?
Чувствительность любого прибора зависит не от веса цели а от размера (площади поверхности). И если 3 кг это слиток - то он размером с пачку сигарет и на такой глубине его практически ничем не зацепить. Если площадь размером с чугунок и больше - можно обнаружить используя глубинные приборы.
Очень важно какой грунт на месте. Бывает высоко минерализованный грунт - в таком почти невозможно искать. Много ли мусора в грунте. Глубинник не определяет какой металл - приходится копать все крупные цели (мелкие он вообще не видит). А обычно на местах деревень очень много разных плугов, чугунков, печных заслонок и прочего хлама.

Как найти чугунок, трехлитровую банку, сундучок и т.д. на почти известном месте (огород, полянка)? Можно ли настроить прибор на конкретную цель (золото)?
Тут вариант такой - разметить огород на квадраты и в режиме "Все металлы" вытаскивать все цели. И гвозди и банки и пробки. Пользоваться настройками на конкретную цель бесполезно - даже 1 монетка под разным углом и на разной глубине покажет разный сигнал. А уж банка с несколькими изделиями тем более. Да еще и крупное железо, например консервная банка или провод могут замаскировать сигнал от банки с золотом.
Еще вам может помочь тонкий длинный щуп. Найдя цель можно проткнуть землю и по звуку нащупать банку.
В общем повозиться придется не один день, но если легенда достоверная - оно того стоит.
После безуспешных поисков обратитесь к тому, у кого опыта побольше. Сами ямы проверяли несколько раз подобные легенды, но безрезультатно. Хотя 2 реальных случая , когда люди находили описанную затарку мы знаем.

Что можно сказать о военном ИМП и о самодельных приборах? Военный металлоискатель ИМП (в форме клюшки) очень неудобен для поисков старины, с ним только войну копать, да и то уже не актуально.
С самоделками и полузаводскими приборами тоже не рекомендую связываться, много проблем с настройками, глюками и т.д. Не понятно ведут себя при изменениях температуры, влажности. Чаще всего малая чувствительность и отсутствие дискриминации (или неустойчивая). Внезапные отказы и ложные сигналы.

Слышал о приборе, который определяет наличие золота на несколько километров. Типа Электроскоп или Бионик. Правда ли?
Довольно известное кидалово продажа таких приборов. Полная чушь. Можете почитать отчет о вскрытии подобного широко разрекламированного на западе аппарата: Отчет, PDF, 1 мб.

На долго ли хватает батареек? Мы измеряли потребляемый ток у нескольких приборов. В среднем он составляет 70-100 мА. Это значит (и практика подтвердила), что комплекта аккумуляторов в 2200-2500 мАч хватит на 25-30 часов работы. При наличии хорошего зарядного устройства с штекером прикуривателя (и автомобиля) подзарядка займет около 2-3 часов. И снова в бой! На всякий пожарный нужно носить с собой комплект "Durasell". Кстати, емкость нормальных алкалиновых батарей (соответственно и время работы) также составляет около 2000-2500 мА.

Можно ли ставить аккумуляторы вместо батареек? у них ведь разное напряжение в сумме будет 9,6 в вместо 12 в.
Приборы прекрасно работают и на АКБ и на батарейках (обычно ставят алкалиновые). На Гаррет 1350 и 2500 есть даже переключатель АКБ-батареи. Но это для правильной работы индикатора питания на шкале. На других приборах при установке новых АКБ индикатор может показать не полный заряд, а на 1 деление меньше. Но ни чувствительность, ни другие характеристики не ухудшаются.

Как удобнее переносить прибор. Где купить сумку? Фирменные сумки и чехлы стоят от 80 $. Сейчас мы разработали и продаем специальный рюкзак кладоискателя. В него не только прибор помещается, но и лопата (в специальном кармане) и всякие мелочи, типа батареек, сменных катушек и прочего снаряжения.

Где найти нужные карты? В первую очередь надо поискать в библиотеках Вашего города. Далее в Интернете, у знакомых поисковиков и историков. Есть кое что у нас. Для поиска наиболее актуальны старые карты масштаба 1-3 версты в дюйме (в 1 см - 420-1260м). Современные должны быть не мельче чем в 1 см - 1 км, лучше 500 м. Очень удобно работать с топографическими Генерального штаба.

Как работать со старыми картами (масштаб 3-х верстки непонятен)? Ответ взят с нашего форума. Ответил Еxplorer
В 1 версте 1066,78 метров, значит в трёх вёрстах 1066,78*3=3200,34 метров
В 1 дюйме 2,54 см., получаем 3200,34/2,54=1259,98 метров
Для удобства округляем 1259,68 до 1260
Итого в 1 сантиметре - 1260метров
Таким масштабом пользоваться не очень удобно
Делаем следующие операции:
Загружаем в фотошоп лист карты, заходим во вкладку Изображение-Размер изображения. Там Вы увидите размер листа изображения (допустим 60 на 50 см).
Просто на калькуляторе умножаем 60 на 1,26=75,6, также 50 на1,26. Полученные размеры прописываете вместо предыдущих, сохраняем лист под другим названием.
ВСЁ!!! Километровка готова!

Хочется добавить для чего нужно сделать формат километровки.
Во-первых, это привычная система, по которой можно более сносно представлять расстояние "на глаз", а пользуясь линейкой без калькулятора точно определять расстояние между объектами.
Ну, а главная фишка, что большинство современных карт имеют тот же масштаб. Берём старую карту, открываем в фотошопе, а сверху накладываем современную карту. Разумеется верхний слой всё перекрывает и ничего не видно. Просто слой с современной картой делаем полупрозрачным, и совмещаем карты.
Теперь берём инструмент "карандаш", и красным цветом обводим интересные места, после чего удаляем слой со старой картой, и возвращаем для современной непрозрачность до 100%. Сохраняем.
ВСЁ! Можно себя поздравить с наличием современной карты, на которой чётко указаны интересующие Вас объекты.
Р.S. Если фотошопом пользоваться не умеете, то много теряете (срочно надо заиметь программу и подучиться паре простейших операций)
Моё мнение такое: с фотошопом и GPS навигатором, не поимеете лишних проблем.